旗袍100年后还流行，跟欲无关

F小姐

旗袍100年后还流行，跟欲无关

F小姐

听过一句话，穿旗袍是无需美人的。把旗袍穿得有味道，需要些更耐人寻味的东西。

这年头，迷恋旗袍的人有不少，在漂亮衣服面前，每个人都有自己的主见。但这几年旗袍越来越走向“制服化”，流水线的高衩、曲线崇拜，让旗袍变成了凝视下新的刻板符号，实在让人多少有些丧气。旗袍只能是性感的彰显么？

但100年前，旗袍可是酷女孩们带起的，最时兴也最有力量的衣裳啊。

听过一句话，穿旗袍是无需美人的。把旗袍穿得有味道，需要些更耐人寻味的东西。

前阵子看到有博主分享一段视频，那是1937年华裔女星黄柳霜在好莱坞展示旗袍的短片，不得不说，她只是站着，就自带强大摩登的复古氤氲了。

在里头，黄柳霜侃侃而谈旗袍的款式、色调，北京蓝、皇室黄，可比起身上的旗袍，总觉得她坦荡自信的神采更诱人。

早年黄柳霜在好莱坞，演艺事业遭受的偏见尤其多，但不被认可，她倒也从未放弃过自己的梦想。

听说黄柳霜为了拍戏，在当时能坐飞机辗转到好几个地方，她常穿的旗袍，不只为了美，也是暗地里表达着勇猛、突破局限的倔强。一如那些最初爱穿旗袍的酷女孩们的想法。

是的，那年头的女性不只敢穿，也是敢聊、大胆的。

含蓄的年代，为了与男性看齐，女性最先穿上了长袍，可这些直线形的长衣不仅松垮，到了冬天更容易窜风、落病，于是1921年《女子服装改良》征集改良设计，谈到几个关键点，第一个就是女性的衣服，要比以往更注重曲线美。

自我美的意识从这里发生。随后的几十年，旗袍改了两袖、改了领口、改了长衫长度与质地，受西方思潮影响，又结合Art Deco风格，滋生了几何体线条美感的长衫花样。

改良前&改良后

她们戴钟形帽子、脖系珍珠、手穿皮套。看似是旗袍不断改变、求新，其实是女孩们追求新思想与美的意识的变换更替，这点在时髦上展现得淋漓尽致。

王家卫在电影里用旗袍制造了靡靡氛围的暧昧；《游园惊梦》里则用旗袍塑造了欲语还休的传统女子——藏在家宅后院内的金丝雀，可明艳之外，总觉得拍得过于凄凉，少了些属于女子的骨气。她们没那么虚弱。

▲《游园惊梦》

反而是《宋氏三姐妹》《风声》里穿旗袍的周迅、张曼玉、杨紫琼，都是一些女性力量的美妙隐喻。

就算居住在摇摇晃晃的年代，可她们依然坚挺着，是有韧的。女人在迷局其中斡旋、对峙、筹谋，不困在凝视下的智力之美，共同撑起了旗袍魅力的外现。

即使是后来流入香港的旗袍吸收了战后解放的Dior新风尚，把旗袍的三围曲线改得更明显，可就像麦当娜的粉色锥形胸衣一样，那也只是在自我凝视下，对美的释放而已。

而外界对旗袍性感化是什么时候开始的呢？

1960年好莱坞拍了一部非常卖座的电影——《苏丝黄的世界》，在戏里头，到香港寻找灵感的小画家罗伯特偶然相遇了神秘的东方女孩苏丝，她是酒店性感的交际花，却出奇地痴情、温柔，甚至能随时为爱牺牲。

《苏丝黄的世界》

挺怪诞的，苏丝的角色形象，糅合了太多男性凝视中对女性不真实的臆想，而戏中女角色时常穿着高开衩的性感超短旗袍，也因而变为了神秘的、情色的代表。在后来的许多好莱坞电影里，都出现过很多穿着旗袍的交际花角色，比如《上海异人馆》《上海列车》中的“Shanghai Lily”。

它们共同塑造了一个并不存在的旗袍女性假想。而由电视传递给观众，被内化、吸收的所谓“文化”，也渐渐形成了某一种集体潜意识——旗袍就该是如此的。

乃至于后来即使说着是对东方文化怀有特殊情结的设计师John Galliano海盗爷，在他1997年那场著名到“可以载入史册”的时装秀中，旗袍也只是以极其勾人的、性感的、猎物般的形态出现。

John Galliano

海盗爷

被猎奇化后的旗袍，不再以“沉闷”“古板”的旧姿态出现，却又走入了另一种极端的刻板中。

这些被重构的旗袍成为了新符号，在有意无意中重新编码了人们对旗袍的形象，看到它们，大多最先想到的是暧昧的舞厅、躺在床上叼着烟枪的女人.......

她们是“香港避风塘的苏丝黄”，也是缺失了主体意识的单面。包括如今的游戏、日本的漫画中，也常见到这种身穿裸露的旗袍的女性。

可最初女孩穿旗袍，并不是为了被审视而穿的，她们为了自己穿，为了自由、为了美、为了劳动，也为了创造与破除偏见。没想到过了一个世纪，旗袍又在另一个地方，被锁上了镣铐。

翻看老照片，旗袍着实陪了女孩们好久。在旗袍里，藏着一本历史书，有犀利的、超前的观点。可变回性感工具的服装，归根结底，还是因为穿上它的人，没有能够抛开桎梏的勇气吧。

总觉得那年头在街头穿旗袍的女子，是比T台上都要有范的。一张上海的老照片，里头的女子裙角被风扬起，脸蛋不浓妆艳抹但也相宜，旗袍无论是素的、是雅的，又或是实的、满的都好，她的身材曲线不高调，却又自然得迷人。她的美不关注男性的凝视，所以酷得半个世纪后还是能戳到人。

旗袍也并不是只有拥有某一种轮廓的人才能穿的，看满是西方五官的华裔女作家韩素音穿旗袍，就雅得多了。

▲ 韩素音

波伏娃说，“女性可借助裙子，向社会传递她的态度”，而100年前酷女孩们的旗袍，一直在讲着美的自由。当时尚放下了镣铐，女性才能解开被凝视下的、无时无刻的穿衣焦虑。

想起了创立了第一本妇女权益杂志《The Lily》的创办人和编辑Amelia Bloomer，在女性只被束身腰、长裙包裹的年代，她坚定地支持、穿起了前所未有的灯笼裤。可那时大众都觉得女孩子穿裤子不好看，对此不满。甚至还有人觉得穿裤子的女郎会混淆了社会性别身份，最后顶不住压力的Amelia Bloomer只能放弃了灯笼裤装。