在古希腊神话中，世外桃源般的阿卡迪亚是“死神”潘神的故乡。在地理版图之中，四面环山的阿卡迪亚则是伯罗奔尼撒半岛上从未被多利安人征服的区域，阿卡迪亚亦正因此成为了中世纪诗人和哲学家心中的乌托邦理想国。

但在抵达阿卡迪亚的最初几个小时里，让我很意外的是，整座小镇几乎都没有年轻人。镇子上经营咖啡馆的中年人边煮咖啡边抱怨欧元和德国人毁了他们的生活，年轻人都不留在阿卡迪亚甚至希腊国内了，他们去更远的地方工作生活，现在镇子上只有从城市回来的老年人，而肥沃的土地、吃不完的土豆和自家种植的小蔬菜就是生活的全部。

咖啡馆的露天座位上，一些阿卡迪亚老者在争论着，老板告诉我其实都是经济危机闹的，是否要退出欧元区就是他们目前唯一关心的话题，支持退出欧元区的人坐在一边，另一边都是反对派。这一场景虽然让我在瞬间想起了“雅典学院”的争论，却有一股说不出的苦涩之感。是否退出欧元区是希腊人的决定，但从曾经的乌托邦理想国到今天的要为五斗米折腰，阿卡迪亚的田园牧歌成为了当地人心目中的最后堡垒。

位于高地之上的阿卡迪亚并不是著名的旅游胜地，即便是希腊国家旅游组织的中文官方网站，阿卡迪亚也只是在半岛旅行线路中占据了最不起眼的一个小小位置。但或许正因如此，阿卡迪亚才保留了乌托邦的理想国状态与其世外桃源的神秘色彩。随意寻一块古老岩石坐下，远观古老的城堡，对于访客来说，才是感受乌托邦的最好方式。

特殊的东罗马帝国教堂与精密的石头工艺堡垒、景观壮丽的高山河谷风光，是阿卡迪亚最重要的象征性标志。在希腊于2002年加入欧元区之前，5000元面值的希腊旧货币上印制的就是阿卡迪亚村庄风貌，仅此一点，已可窥见阿卡迪亚之于希腊这个国家的重要性。

关于阿卡迪亚的描述，现存于卢浮宫内的尼古拉斯·普桑的著名画作《阿卡迪亚的牧人》或许是最神形兼备的，年轻的牧羊人们在阅读着属于死神的墓志铭，墓碑之上用古希腊语写着“Et in Arcadia ego”（我生活在阿卡迪亚），多么富有古希腊哲学色彩的辩证观——生是瞬间，而死亡却是永恒。

由特里波利斯镇中心往郊区行驶约40分钟，穿越密林前往一座名为曼提尼亚的村庄，最地道的传统阿卡迪亚牧羊人餐厅就在这座古村落里。眼前的这座石头房子至少有百年的历史，乐于享受生活的店主在门前种上了新的小松树，菜园子里则种着可以作为食材的阿卡迪亚土豆。传统的牧羊人食品以烤鸡肉为主，当然想吃烤羊肉、牛肉或者猪肉也可以，鸡肉奶酪馅饼是店主最推荐的传统美味，家酿葡萄酒用来佐餐即是一顿传统的牧羊人美味了。在经济并不景气的希腊小村庄，四个人一餐的花费约120欧元，还是相当划算的。

距离特里波利斯一个小时车程的小村庄科斯马斯，同样是阿卡迪亚正在复苏的代表。小镇上鳞次栉比的古老石头房子散布在擎天大树之下，餐厅里飘出的烤肉香味飘散在街道上，点一份地道的烤菠菜饼，配上科斯马斯的粉红色玫瑰酒，田园牧歌式的世外桃源生活其实很简单。

许多人并不知道，其实在著名的迈特奥拉之外，阿卡迪亚同样有一座“天空之城”莱昂尼德翁，早在14世纪时，传说中牧羊人看到了从岩壁上发出的神奇之光，而后他们开始攀登悬崖峭壁并修建了一座座的小教堂，现在小教堂的修士们则做出了号称全希腊最好的蜂蜜。

阿卡迪亚的牧羊人后代其实很期待自己脚下的这片田园也能有类似古镇迈锡尼挖掘出阿伽门农黄金面具的惊世发现，或许到时候年轻人就能回到家乡，重新拥抱传说中的世外桃源。