今夏被挤爆的远方，轮到了大理和新疆。

仔细想想也不稀奇，热门和偏僻的元素一叠加，再比照比照攻略，误食几轮推广，游客净化心灵也净化到了一起去。

说走就走的概念被营销出了包浆，提起旅游，一拍脑袋就能对应出差不离的答案：踏浪等于三亚、早茶等于广州、水乡等于乌镇、海鲜等于青岛、徒步就去西藏、追星就去外滩，用心不足，凑热闹有余，旺季多磨是意料之中。

而集齐看海、观鸟、浴场、爬山、海鲜、环岛游的连云港，却几乎隐身，关键词联想少之又少。

换个思路想，其实不被偏爱也是好事，小众目的地想逆袭，一不留神容易走成网红老路，冷门得名不符实，扫兴而归时有发生。

像连云港这种不上不下的小透明城市，反而有可能来一次意外惬意的旅程。

旅鸟的快乐星球

对连云港唯一的印象，得从1986年的《西游记》说起，六小龄童从片头曲里破石而出，底下这花果山，追根溯源就落在连云港。

“山如驾海海围山，山海奇观在此间”，一经文史考证，云台山的小猕猴们就有了撒欢的由头，沙僧石、唐僧崖、水帘洞、定海神针等各种景点也接踵而至，跟着导游路线一穿，过把齐天大圣的瘾不成问题。

△花果山上的猕猴。/图虫

但连云港汤汤1759平方千米水域，猕猴绝不是唯一可爱的角色，不信留心看看，这座傍海港城的上空，还有数十万只年复一年经停的旅鸟。

迁徙季节一到，小岛山悄悄聚起喘口气的小家伙们，闲时抬一抬头，就能看到成群扑簌簌的小黑影蜂拥而至，倏忽又飞远。

白鹭纤瘦而黑的腿从羽毛中伸出来，偶然曲脚，或者静默不动，三三两两停在灰黄色的浅滩上，粉沙被细浪冲出纹路，恰好铺在白鹭的小趾边。

又或者去月牙岛，翠鸟小小个地发出翠蓝色光亮，快速飞行，尖声鸣叫，望远镜一聚焦，岩石树枝上还点点滴滴缀着静默的小鸟，曲线光滑漂亮，尾部有棱有角地收口，生活中总是最服气这种冷静而机敏的小个子好友。

亲民一点的动物也有，圆头圆脑小斑嘴鸭子在水面上成群结队，羽翼乖乖向后拢着，宝蓝色羽毛缀在尾巴上，贴着水面若隐若现，其中一只扑棱起来，尾随的鸭子都得跟着闹。

再不济也能遇见低飞的海鸥，大翅膀在逆光中掠过，羽尖渐渐聚拢成灰黑色，远远近近地呼叫，临时一个起意就落在轮船上、码头上、海湾上，在退了潮的沙滩中央摇摇摆摆，吃鱼吃虾，挑拣破败的贝壳，身后汽笛偶尔嘶鸣。

城市里那些被裱起来的大自然摄影图，这不就真真切切地在眼前动了吗？别老想着在朋友圈九宫格里拔头筹，旅游这件事图的是先让自己眼前一亮。

噤声再一听，林子里叽叽喳喳，躲着好多轻易叫不上名字的柳莺，偶尔还能看到啄木鸟、伯劳、戴胜……清代李汝珍造访连云港，满脑子浮想联翩，二话不说以小说家的架势游览起来：

“绕过峭壁，穿过崇林，再四处一看：水秀山清，无穷美景，越朝前进，山景越佳。”

这段话原原本本摘自《镜花缘》，里头三十三个岛国，无肠国、女儿国、不死国、穿胸国、两面国……讽喻之余，还不忘添一个歧舌国——能言善辩，精通音律，鸟语张口就来，“满嘴唧唧呱呱”，比拟的就是这上万只机警的小生命。

也不怪吴承恩当年造访连云港，能在花果山捏出七十二变小猴孙来。

港城，海鲜管够

连云港不算旅游博主的宠儿，论历史底蕴也不是特别拔尖儿，靠海吃海，打鱼收网，大大小小21个岛屿，海洋水产品挤挤挨挨，往码头上凑个热闹，烟火气全在鱼篓子里，吸一口海腥味，满腔都是海港生活气息。

东、西连岛算是游客最密的地方，小红书上晒海鲜的定位也几乎离不开墟沟和盐河巷，关于宰客的传说虚虚实实，本球只要是个景区都绕不开这一痛点，但转念想想，假如有心来觅食，又怎么会寻不到宝藏档口？

这可是拥有162公里海岸线的大岛，揣着攻略，走个偏门路线，渔民也许没法保证你的出片率，但可以拍着胸脯告诉你海鲜管够。

如果直奔码头，螃蟹一般捞得最多，抖抖鱼筐，蟹钳蟹壳窸窸窣窣响，赤脚红、梭子蟹缠在一块儿，请小馆子老板加工，或者提回民宿自己开火，调点生抽、白醋、砂糖、香菜末、碎姜粒子，酱淋淋地拎起来，就着海风吃，脑门全是度假的味道。

渔灯打在岸上，一筐筐生蚝、扇贝、海胆、八爪鱼、皮皮虾在暖黄色调里蠕动，跟渔民讨教几招，孜然烧烤、辣椒煎炒、柠檬生腌都是地道法子，再攀谈几句砍个价钱，码头一日游就挺值。

要么拐入本地市场，满坑满谷的海鲜硬货摞在案子上，用生菜一片片隔开，什么叫鳞次栉比的美食？这就是了。

△短暂实现一次海鲜自由。

也有现卖现做的摊子，生蚝齐齐摆好，蒜末、葱花、辣椒粒错落地撒上去，垫在薯粉和鲜蚝壳上，就连海胆都挖了心，亮黄色蒸蛋裹住海胆肉，滑腻腻地填在中央，一种淋漓的快感摆上台面，没法不食指大动。

至于那些生腌摊子，脆黄瓜和小辣椒满满一格，拌在对虾、螺肉、螃蟹钳子里，腥香的气味老远就能闻到，肠胃弱的咽咽口水就算了，吃惯生腌的游客哧溜几下，酸辣又清爽，三两个人一顿下来百十来块，港城也算没白玩。

最坏不过是打道回镇上，路边小摊子叫一碟豆丹——豆地里绿油油的小肉虫，捉起来碾出肉，烧出来奶黄色的汤汁，小红辣椒、香菜、丝瓜一块儿拌着，流着油焖熟了上桌。听起来惊悚，但连云港人烧豆丹的手艺没得说。

在一座海港小城穿梭觅食，迂回、碰壁、饥肠辘辘，最后关头惊喜饱腹，旅游就是这样——用身体的各个触觉，打破对一座陌生城市的囫囵想象，哪怕是对它的坏印象。

世世代代，逐海为生

连云港在旅游博主眼里最吃亏的一点，是海不够“蓝”。

黄海海岸容易泛黄，浅滩上的粉沙不如基岩质海岸光滑，淤泥细细浮上来，不湛蓝不剔透，往海里扎也扎不出碧海晴天的效果，而“不出片”在时兴的旅游哲学下，几乎是原罪。

夏日踏浪的思路行不通，老艺术家得为连云港护一句，对海港小城的野心仅止于沙滩，也未免太呆板，连云港最绝的不是海，而是环岛自驾。

6.7公里的拦海大堤蜿蜒而下，连岛落在西堤尽头，从山腰切开漫长一条沥青公路，整整11公里闭环，二三十块钱搭一程环岛观光车，又或者躲开观光时限，一大早驱车直入，行人稀稀落落，从岩壁下涌起海的味道来，小风拂耳，车窗一点点往下摇，这时候的海远比往日真切。

视野从上往下一拉开，浅黄色沙滩被隐去，整片海是一戳就破的宝蓝，轮船往深深的海域里开进去，水波青青绿绿向两边漫溯，连岛的海不会让客人失落。

即便是傍晚环岛也不碍事，海风渐凉，沿着环岛方向慢慢开，公路尽头的路灯一盏一盏冒出来，沥青路上安安静静，不赶时间就索性下了车吹风，这段小成本散步，基本是旅游帖子里的连云港最佳。

可想而知连岛居民的生活，虽说起早贪黑，也还是有懒散的余地，一方水土养一方人，海风咸咸地拂来，再急的事也不妨缓缓。

渔民跟着潮涨潮落去生活，九月开海，四月歇渔，海边人常说“只要不是特别慵懒都不会饿死”，哪怕收网不理想，留心翻翻石块底下、水坑里头，日子就还有盼头。

△船到桥头自然直，日子总得慢慢过。/图虫

潮落时卷卷裤脚，举着钳子去附近泥滩觅食，底栖生物躲躲藏藏，深一脚浅一脚就夹回半桶小辣螺、皮皮虾、赤甲红，游客付10块钱提个小桶有样学样，踩进渔民趟过的水洼里，哪怕捡回满桶贝壳，也是初来乍到多新奇。

潮涨了就更好弄，老到的渔民会拿臭鸡腿肉做引，挪开浅滩上的石头块，悄无声息捅进洞里，蛰伏的小蟹从泥泞中跃出，几秒钟功夫就层层叠叠霸住了诱饵，此时一抬杆，满满不招自来的蟹崽子，比钓鱼来得快准狠。

海里给什么，渔民就倒腾什么，连云港人自小就明白知足常乐。

最直观的体验是去一趟秦山岛，这里游客不常来，行船15公里，远远看见孤独的海蚀柱光怪陆离，海浪日复一日冲蚀，砾石剥落下来，点点滴滴堆积出一条20公里长的海水潜径，鸡血石、石英绿、白莹石隐隐绰绰，潮水一涨，刚好没过。

别以为这些近岸岛上没人，一排排旧营房里都住了渔民，残岛终将会被侵蚀，但连云港人心里清楚，海中之人长寿，靠的就是逐海为生、知足常乐。

参考资料：

[1]《<镜花缘>中的海属特色探析》| 谢丹

[2]《连云港古典名著城市文化与风景区建设研究》| 李星汐